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Todo esto, y las viejas botas, crean el entorno para que los vinos se ensamblen y maduren. El vino de Jerez es el gran vino de mezcla, vinos que se mezclan unos con otros año tras año en la misma bota para que el tiempo los vuelva complejos, expresivos y rotundos. El Jerez siempre despertó pasiones, desde los fenicios hasta la actualidad, pasando por los romanos, que enviaban a Roma un vino que no tenía nada que ver con el actual pero que se elaboraba en los mismos suelos de albariza.

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Shakespeare hace referencia al Jerez en muchas de sus obras, y nadie debería dejar de leer The Cask of Amontillado El barril de amontillado , de Edgar Allan Poe, un cuento que demuestra la importancia del Jerez en la Inglaterra del siglo XIX. Madrid necesitaba un nuevo superhéroe cocinero que pudiera combatir a los supervillanos cocineros catalanes y vascos, y los sacerdotes se sacaron de la manga a ese chico de la cresta que dice unas cosas muy raras.


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Sí, por fin el Jerez triunfa, pero no siempre fue así; hasta hace no mucho, el vino de Jerez no pasaba ni por elegante ni por moderno, y muchos lo identificaban con una bebida para viejos y señoritos y se relacionaba con una imagen rancia y fachosa de España. Al Jerez le pasaba lo mismo que les pasa ahora al Brandy de Jerez, al Cognac, al Calvados, o al Armagnac, ya nadie los bebe a pesar de que sean casi siempre destilados delicadísimos por la buena materia prima utilizada -manzanas, uvas- y por la cantidad de años de envejecimiento que se necesitan para su maduración.


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En lugar de eso, la gente prefiere ponerse gocha de esa porquería que son la mayoría de ginebras y vodkas que les meten por los ojos los sacerdotes. Pero claro, esas porquerías fabricadas a base de destilar celulosa o, en el mejor de los casos, patatas y remolachas, se venden a precio de cojón de pato y se elaboran con cuatro perras, así que dejan una pasta gansa por el camino…. Por fortuna, durante toda esa época oscura, mucha gente trabajó desde dentro y fuera de Jerez, evitando la extinción de sus maravillosos vinos.

Desde dentro, viticultores y bodegueros orgullosos de su legado; desde fuera, algunos que nunca dejaron de creer que el Jerez era nuestro vino mas exclusivo. Por fin el Jerez triunfa, claro que sí, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que tu jefe te miraba mal si incluías en la colección de vinos de la tienda o el restaurante para el que trabajabas un jerez de 2. No hace tanto, muchos de los que ahora sacan pecho y se autoproclaman garantes del tesoro jerezano arrancaban viñedos y esquilmaban los stocks de algunos de los mejores vinos, que se liquidaban a precio de chatarra o eran remezclados con otros vinos de paupérrima calidad para elaborar algo que se vendía a las abuelitas que comen rosquillas y a los feriantes, que a su vez lo mezclaban con los refrescos que dejaban tanta pasta.

Negocio redondo a costa de cargarse el Jerez. Defensores del Jerez como Lorenzo Dueñas, Pepe Iglesias o Augusto Berutich, que hace menos dos décadas tenía en Madrid una tienda en la que vendía cientos de referencias de Jerez, la añorada Cava de Estrecho; pasó casi sin pena ni gloria, pero hoy sería un centro de peregrinación jerezano.

Paz Ivison o Paco del Castillo, un señor que con su docencia ha transmitido el conocimiento y la pasión por el jerez a generaciones de sumilleres y profesionales, sin pedir casi nada a cambio. Fino, Amontillado, Oloroso, Palo cortado o Manzanilla.

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